tutorial gaura in zid

cu bormasina pe pereti

ciocan rotopercutor

toata lumea are nevoie de gauri in pereti. pui in beton un diblu de plastic si prinzi in surub diverse: o galerie, un tablou, un dulap, un raft, un ornament etc. no big deal, deci n-are rost sa chemam specialistul pentru atata lucru.

necesar: masina de gaurit, prelungitor, burghiu, creion pentru dat semn, scaun / scara si o bere rece :)

    

inainte de a continua, tin sa precizez ceva foarte important: ceea ce scriu eu aici nu tine loc de instructiuni de folosire! citeste cu atentie manualul primit odata cu scula pentru ca fiecare masinarie are particularitatile ei. invata-le, abia dupa aceea o poti folosi, tinand cont sau nu de ce am scris eu aici!

• masini de gaurit sunt multe pe piata. daca ai de facut o singura gaura, te descurci cu o bormasina rotopercutanta din aceea universala (video#1), cu care poti gauri cam tot ce misca in lumea asta, plus ca o poti folosi si pe post de surubelnita. nu e foarte puternica, te cam chinui cu ea in beton, dar isi merita banii pentru ceea ce stie sa faca in celelalte materiale (lemn, fier, plastic etc). eu am un bosch verde 650, care face fata la toate sarcinile.

 

• daca ai de dat multe gauri in beton, te sfatuiesc sa-ti cumperi un ciocan rotopercutor (video#2) cu mandrina sds. asta e scula: are forta, prinderea burghiului e ferma, nu te chinui. (folosesc un skill hammer pe care scrie "profesional", dar la pret a fost totusi "de amator". sculele profesionale sunt mai destepte, dar costa de rup)
• in privinta marcii, discutia e mai complexa. am avut si no name, ieftine, si scule de firma. alea ieftine au tinut ceva, dar s-au prajit foarte repede carbunii si am gasit cam greu unii de schimb, apoi a murit butonul de actionare, au fost probleme la mandrina, in cele din urma am renuntat sa mai iau asa ceva. am scule de firma si presupun ca o sa ma ingrop cu ele :)

 

bormasina



bormasina



• avantaje

               - e usoara, nu-ti moare mana in timp ce o tii deasupra capului ca sa dai o gaura in tavan

               - e multifunctionala, folosesti o singura masinarie pentru toate gaurile pe care le ai de dat prin gospodarie si in vecini

               - foloseste burghie normale, coada cilindrica, ieftine



• dezavantaje

               - putere mica - dupa ce treci cu burghiul de tencuiala si ajungi la beton, observi ca viteza de inaintare scade dramatic si incepe sa-ti solicite muschii. simti si la ureche ca ceva nu e in regula: urla motorul ala de zici ca moare. iar cand dai de un fier, gata cu gaura, trebuie sa te muti mai la stanga / la dreapta / sus / jos ca sa-l ocolesti.

ciocan rotopercutor

• 

  ciocan rotopercutor

  avantaje

                 - are putere mare, scula asta e de acolo, e gandita special pentru beton

               - prinderea sds e sfanta (in mandrina normala e posibil sa ti se mai roteasca burghiul, oricat de bine l-ai strange)



burghiu coada sds

               - daca insisti, cu un burghiu bun poti strapunge armaturi de dimensiuni rezonabile (4, 5, 6 mm)

 

 

 

 

 

• dezavantaje

               - de cele mai multe ori trebuie tinuta cu ambele maini (e mai mare, mai puternica, mai grea). nu-mi place asta cand sunt la inaltime si vreau sa ma tin de ceva sau sa ma sprijin de un perete. nu-mi place nici cand vreau sa tin in cealalta mana o surubelnita, diblul etc, sa nu trebuiasca sa tot cobor de pe scara

               - scula e unifunctionala: foloseste doar pentru beton, gauri (rotopercutie) sau spart cu dalta (doar percutie). daca vrei sa gauresti altceva iti trebuie alta bormasina

dupa mine, ciocanul merita toata atentia. costa, dar n-ar trebui sa lipseasca din nicio casa. chit ca dai o gaura pe an acasa si inca o gaura pe an la vreo vecina:), isi merita banii: iti faci treaba cand vrei, nu cand s-o putea.

 

tips

• o fi importanta bormasina, dar nu e cazul sa ignoram burghiele. pentru beton se folosesc cele cu placute vidia in varf. chinezesti? nu-s rele, dar pentru bani putini primesti calitate slabutza. daca dai gauri in materiale mai putin rezistente, gen BCA sau un beton slab, e ok. daca ai de gaurit beton rezistent, de fundatie, cumpara mai degraba un burghiu vidia de firma. cu ala chinezesc risti sa ai surprize, gen dupa trei secunde ii sare vidia, se blocheaza in gaura si se strunjeste coada in mandrina etc.

burghiu cap vidia

• inainte de a gauri un zid intreaba-te ce poate ascunde. nu da gauri pe aceeasi verticala / orizontala cu doze, intrerupatoare, prize, tevile caloriferului etc. e posibil sa dai de teava cu sarme / apa. ca sa eviti surprizele (mai ales daca nu stii ce e in spatele tencuielii, foloseste un senzor de fiare. costa, da' face.uite unul aici detector metal)

(acelasi zid, inainte si dupa finisare)

capcanele din zid



instalatie electrica ascunsa in zid

   

alte exemple de capcane care pandesc parsive in zidarie

instalatie electrica / CATV / telefon / retea PC / incalzire ascunsa in zid

• de asemenea, inainte sa gauresti podeaua intreaba-te daca nu cumva ai incalzire in pardoseala!

 

incalzire in pardoseala

• cand ai de dat o gaura cu diametru mai mare (sa zicem 12 mm), cel mai bine e sa o iei din aproape in aproape. nu da direct cu 12, ca omori si masina, si mana. incepe cu burghiul de 6 apoi, in functie de taria betonului, o largesti. daca ai de a face cu beton albastru (B500 - sticla, dur ca dracu) treci la 8, apoi la 10 si 12. daca e mai moale (un B150 - mamaliga), dupa 6 poti largi direct cu 12
• cand ai de dat o gaura in BCA / caramida te sfatuiesc sa nu folosesti percutia. materialul e suficient de moale ca sa poata fi gaurit doar prin rotatie. riscul percutiei e sa sparga zidaria mai mult decat vrei si te trezesti ca ai dat o gaura de 8 desi ai folosit burghiul de 6. nu tine diblul, trebuie s-o largesti, nasol...
• ca sa nu spargi materialul, evita sa gauresti prea aproape de margine, fie ca e vorba de beton, bca sau caramida. oricat de corect ai actiona burghiul, nu uita ca gaura aia iti foloseste la fixarea unui diblu. care diblu se autofixeaza in zid cand bagi surubul. fixarea asta inseamna "umflarea" diblului, deci sarcini radiale in interiorul gaurii. cand e situata prea aproape de margine, materialul se sparge 
• cand dai de un fier (armatura) si nu-l poti strapunge (se strica burghiul, obosesti, te plictisesti sa tot impingi in bormasina aia si ea sa nu inainteze) trebuie sa schimbi locul gaurii. tine cont de amanuntele invizibile: armatura e alcatuita din fier-beton asezat vertical si orizontal. deci, nu muta gaura mai sus/jos pentru ca poti da de acelasi fier asezat vertical. nu muta gaura la stanga / dreapta pentru ca poti da de acelasi fier asezat orizontal. mut-o la stanga jos / stanga sus / dreapta jos / dreapta sus. si departeaza-te de prima gaura cativa centimetri, altfel risti sa spargi tencuiala intre cele doua gauri si sa trebuiasca sa repari un ditamai craterul
• cand gauresti un perete faiantat / o pardoseala cu gresie, nu e de ajuns sa marchezi locul cu carioca (creionul nu scrie pe faianta). cand vei pune varful burghiului pe semn, oricat de bine crezi ca ai fixat masina pe pozitie, sunt sanse foarte mari ca burghiul sa fuga de pe semn (aluneca pe smaltz) si sa dai gaura citiva milimetri mai incolo. mai bine iei un cui bine ascutit, il pui pe locul unde vrei sa gauresti si-l lovesti usor cu ciocanul pana spargi smaltul de pe placa. te sfatuiesc sa si rasucesti cuiul in timp ce-l lovesti. odata facuta gaura in smalt, vei reusi sa dai gaura exact unde vrei. (nu-ti spun cat e de "bine" sa-ti fuga burghiul si sa dai gauri aiurea pentru montarea oglinzii:) mie mi s-a intamplat)
• cand gauresti un perete faiantat / o pardoseala cu gresie, nu folosi percutia din prima. sunt sanse mari sa spargi placa! (nu-ti doresti sa te opresti, sa pleci la magazin ca sa cauti exact aceeasi faianta, sa cumperi o cutie, ca nu se vinde la bucata, sa o schimbi pe cea sparta, sa astepti doua zile pana se intareste kleberul etc). deci, gaureste cu masina doar pe rotatie pana trece burghiul de placa si de stratul de adeziv. merge mai greu, dar capul vidia va taia placa in cele din urma (se va si incalzi un pic, dar lasi burghiul sa se raceasca si-ti poti continua treaba). cand ai ajuns la beton vei vedea ca nu mai poti inainta doar pe rotatie. e momentul sa treci pe rotopercutie si sa dai gaura.
• la peretele faiantat / pardoseala cu gresie nu da gaura la marginea placii, ca risti sa o spargi! du-te doi-trei centimetri spre interior sau, daca nu se poate, da gaura fix in rost. fara percutie si cu atentie
• masoara adancimea pe care trebuie sa o aiba gaura (lungimea diblului) si marcheaz-o (+ 1-2 mm) pe burghiu.

semn pe burghiu cu banda cauciuc

semn pe burghiu cu banda adeziva

foloseste banda adeziva, un elastic de bani, vopsea etc. o gaura prea adanca inseamna munca in plus, dar si un diblu scufundat in perete, in care nu se mai prinde surubul

curatenia

daca dai gauri in santier, nu se va stresa nimeni ca ai facut praf / moloz. daca dai gauri intr-o zona locuita si mobilata, ai o problema. trei sfaturi ca sa nu faci mizerie prea mare:

• gaura in perete orizontal: tine o foaie de hartie sub burghiu (ca in filmuletele de sus) ca sa strangi molozul. si, foarte important, nu folosi masinaria la turatie maxima. curentii de aer produsi de mandrina imprastie praful pe o suprafata mare

dispozitiv improvizat de strangere a molozului

gaura in tavan: taie fundul unui pet de plastic, gaureste-l pe mijloc si baga-l pe burghiu (varianta de unica folosinta - trece burghiul prin mijlocul unui A4). si aici e valabila povestea cu turatie mica.

aspirare moloz

• daca te ajuta cineva, foloseste un aspirator. tu dai gaura, iar ajutorul tau tine teava de aspiratie chiar langa sursa de moloz

• nu in ultimul rand, dupa ce ai dat gaurile e cazul sa-ti cureti sculele. sterge de praf si bormasina, si burghiul, ca sa-ti fie drag sa pui mana pe ele si data viitoare

uite si niste bormasini de vanzare masinarii online

gata? acum meriti berea despre care vorbeam la inceput:)

noroc, meseriasule!

(ai vreo intrebare? las-o in comment. nu promit sa raspund pe loc, dar incerc sa ofer un feedback rezonabil)